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裸斑鱼是哪个国家的鱼类

裸斑鱼是哪个国家的鱼类

2026-01-24 13:02:20 火329人看过
基本释义

       裸斑鱼的身份归属

       裸斑鱼,这一名称并非指代单一物种,而是对一类体表鳞片特征不显著的淡水鱼的习惯性统称。在探讨其国家归属时,需要明确一个核心观点:鱼类作为自然生物,其分布通常跨越人为划定的国界,其原生地往往与特定的自然地理区域相关联,而非单一国家所能独占。因此,将裸斑鱼简单地归结为“某个国家的鱼类”是一种不够严谨的说法。

       名称的由来与常见指代

       “裸斑”一词,形象地描绘了这类鱼体表光滑、缺乏完整鳞片覆盖或仅具零星斑纹的外观特征。在民间,尤其是在我国的四川、云南等地,这一称呼常被用于指代几种特定的鱼类。例如,一种常见的指代对象是经过人工选育的鲤鱼变种,其体表鳞片大面积脱落,呈现出光洁的皮肤,并伴有不规则的色斑分布。这类鱼因其独特外观而常被作为观赏鱼或食用鱼进行养殖。另一种可能被称作“裸斑”的,是某些自然状态下体表鳞片细密不易察觉或具有特殊斑纹的野生鱼类。

       地理分布的中心区域

       如果从“裸斑鱼”这一俗称最常见的应用场景和养殖规模来看,中国无疑是其影响力最为显著的国家。特别是在中国西南部的四川省,裸斑鱼(通常指上述的鲤鱼变种)的养殖业十分发达,已成为当地特色水产经济的重要组成部分。这些鱼类适应了长江上游及其支流的水域环境,并在人工养殖条件下得到了广泛繁育。此外,与中国西南部接壤的部分东南亚国家的水系中,也可能存在形态相似、被当地居民以类似方式称呼的鱼类物种。

       科学视角下的归属

       从鱼类分类学角度审视,“裸斑鱼”并非一个有效的科学分类单元。它更像是一个基于表型特征的“俗名”或“商品名”。不同地区所指的“裸斑鱼”可能分属不同的科、属。因此,其“国家归属”更应理解为该俗名流行及应用的主要文化地理范围,以及其所指代鱼类的核心分布区或主要养殖区。综上所述,虽然裸斑鱼与中国,尤其是西南地区有着最紧密的联系,但将其定义为“中国的鱼类”比定义为“某个国家的鱼类”在学术和事实上更为贴切。

详细释义

       裸斑鱼称谓的多元解析与国家归属探讨

       当我们试图回答“裸斑鱼是哪个国家的鱼类”这一问题时,首先需要解构“裸斑鱼”这一名称本身。它并非国际通行的标准科学术语,而是一个在特定地域和文化背景下产生并流行的俗名。其核心特征在于描述鱼类体表鳞片稀少、分布不规则或近乎裸露,并常伴有深浅不一的斑驳色彩这一外观形态。这种基于表型特征的命名方式,导致了“裸斑鱼”在不同语境下可能指向不同的生物实体,因而其“国家归属”问题也呈现出一定的复杂性,不能简单地用单一国家来概括。

       俗名背后的生物实体探源

       要厘清裸斑鱼的归属,必须探究这一俗称通常所指代的具体鱼类。目前,在民间和市场流通中,“裸斑鱼”主要指向以下几类:

       其一,也是最为常见的,是鲤鱼的变异个体或人工选育品种。普通鲤鱼身披整齐的鳞片,但在遗传变异或特定养殖环境下,会产生鳞片大面积脱落、仅残留少量鳞片分布于侧线或背鳍下方的个体,皮肤光滑,色泽往往发生改变,形成所谓的“裸斑”形态。这种变异在遗传上是稳定的,经过人工定向选育和繁殖,形成了可稳定遗传的品系,在中国四川、重庆等地的水产养殖中规模显著,常被直接称为“裸斑鱼”或“裸斑鲤鱼”。

       其二,可能指代某些自然种群中本身就具备类似特征的物种。例如,一些分布于东亚、东南亚淡水流域的野鲮属或类似属的鱼类,其天然形态就是鳞片细小数少,或体表具有独特的斑纹,在某些地区也可能被当地居民冠以“裸斑”的俗称。这就需要结合具体的地理位置和物种鉴定才能确定。

       主要分布与养殖版图

       从“裸斑鱼”这一名称的流行程度、相关鱼类的养殖规模及市场占有率来看,中国,特别是长江上游地区,无疑是其核心区域。四川省的裸斑鱼(主要指鲤鱼变种)养殖技术成熟,产业链完整,该鱼种适应了当地的气候与水域条件,生长速度快,肉质鲜美少刺,深受消费者喜爱,已成为川渝地区餐桌上的一道特色佳肴。云南、贵州等省份也有相当的分布与养殖。可以说,在中国西南部,裸斑鱼完成了从自然变异到规模化经济养殖的转变,形成了独特的饮食文化印记。

       然而,这并不意味着裸斑鱼是中国独有的。鱼类资源的分布具有天然的地理连续性。在与中国西南接壤的老挝、缅甸北部、越南北部等澜沧江-湄公河水系、伊洛瓦底江水系流经的区域,可能存在生态习性相近、形态相似的鱼类资源。这些地区的居民或许也有其本土的称谓来指代这类鱼,只是“裸斑鱼”这一特定中文俗名的影响力在此区域最为突出。此外,作为观赏鱼,类似形态的鱼类(如某些革鲤品种)在欧洲等地也有培育和历史,但其语境和目的与中国的食用养殖有所不同。

       分类学视角下的身份澄清

       从严格的生物分类学角度审视,“裸斑鱼”不具备分类学地位。它是对一类表现出“体表少鳞有斑”特征的鱼类的统称,类似于“锦鲤”是对色彩斑斓的鲤鱼品种的统称。被称作“裸斑鱼”的个体,其科学上的归属可能差异很大。最常见的养殖用裸斑鱼,其学名依然是与普通鲤鱼一致的Cyprinus carpio,只是属于特定的变种或品系。如果指代的是野生种类,则可能需要归属到鲤科下的其他属,乃至其他科。因此,讨论其国家归属,实质上是讨论这一俗名及其所指代鱼类的文化、经济和地理重心所在。

       文化意涵与地域关联

       “裸斑鱼”的称谓深深植根于地方性知识体系。在中国西南地区,尤其是四川方言区,这一名称直观、形象,便于交流,体现了劳动人民对事物特征的敏锐观察和概括能力。它不仅仅是一个物种名称,更承载了地方饮食传统、水产养殖经验乃至市井生活的记忆。相比之下,在其他国家或地区,即使存在类似鱼类,也可能因文化差异、语言习惯而拥有完全不同的名字,其在本土文化中的象征意义和实际用途也可能大相径庭。

       超越国界的自然分布与地域特色

       综合来看,将裸斑鱼简单地认定为某一个国家的“特产”是不准确的。更恰当的表述是:“裸斑鱼”是一个主要流行于中国(尤其是西南地区)的鱼类俗名,其所指代的鱼类(特别是人工选育的鲤鱼变种)在中国该区域形成了显著的养殖规模、消费市场和文化关联,是该地域特色水产的代表之一。同时,我们也应认识到,类似形态的鱼类在自然状态下可能分布于更广阔的东亚、东南亚地理单元中。因此,裸斑鱼的故事,是一个关于自然生物多样性、人类选育智慧与地域文化相互交织的故事,其归属更应放在区域性的自然与人文地理背景下去理解,而非狭隘的国家边界。

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乐毅不灭齐
基本释义:

       核心事件概述

       战国时期燕将乐毅率五国联军破齐,连克七十余城,唯莒与即墨久攻不下。燕昭王逝后,继位的燕惠王中齐反间计,以骑劫代乐毅为将。乐毅弃赵,齐田单趁机以火牛阵破燕复国。此事成为战国战略转折的关键节点。

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       历史影响层面

       此役使齐国元气大伤,失去与秦抗衡的实力,间接促成秦国东进。燕国亦因将帅更替而错失灭齐良机,昭王霸业终成泡影。列国格局重新洗牌,为秦统一六国埋下重要伏笔。

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详细释义:

       历史背景与战略部署

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       战术僵局与朝堂博弈

       即墨守将田单利用乐毅的怀柔策略,暗中加固城防,散布燕军暴行谣言。同时派遣间谍入燕散播"乐毅欲王齐"的谗言。燕太子乐资(后为惠王)早年与乐毅有隙,在昭王病重时多次进言猜疑。昭王虽斩谗言者并赐王后服于乐毅夫人以示信任,但朝中反对势力始终未散。这种内外交织的矛盾,为后续变局埋下伏笔。

       战略转折的关键节点

       公元前279年燕昭王薨逝,惠王继位立即启用骑劫代将。乐毅深知返燕必遭不测,遂西奔赵国。田单抓住燕军换将时机,夜间以火牛阵大破燕军,骑劫战死。齐人纷纷响应,七十余城尽复,迎立齐襄王即位。燕军仓皇北逃,此前六年经营毁于一旦。赵王虽封乐毅于观津,但恐引发燕赵矛盾而未予重用。

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2026-01-10
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回族带帽子
基本释义:

       文化符号与信仰表征

       回族佩戴帽饰的习俗是中国穆斯林群体特有的文化标识,其核心意义源于伊斯兰教义中对羞体遮蔽的要求。男性多佩戴白色或黑色无檐小帽,称为“礼拜帽”或“回回帽”,女性则常以纱巾或盖头覆盖头发。这一传统不仅体现宗教虔诚,更成为民族身份的外在象征。

       地域差异与形制演变

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       社会功能与现代适应

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详细释义:

       宗教源流与教法依据

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       地域形态学特征

       中国境内回族帽饰呈现出丰富的地域性特征。新疆回族男性偏好四角棱形的巴旦木花绣帽,刺绣纹样多采用新月、植物卷草等伊斯兰艺术元素;宁夏地区流行双层面料制作的“顶帽”,内层吸汗棉布与外层精致缎面构成复合结构;河南开封等地的老派回民仍保留戴“孝帽”的习俗,即用白布缠绕而成的缠头,这种形制可追溯至元代色目人装束。女性盖头则按年龄区分色彩:未婚少女用嫩绿或浅粉,中年妇女多用黑色或深蓝,老年妇女则普遍选用纯白色。

       制作工艺与材质演进

       传统礼拜帽制作涉及十余道工序,顶级手艺人多聚集于甘肃临夏八坊街区。选用陕西优质棉纱经植物染料浸染后,采用“挑花结本”技艺进行图案编程,再用木制绷框固定绣制。现代机制帽则普遍采用透气性更好的聚酯纤维混纺材料,部分高端产品会加入银纤维抗菌层。值得注意的是,江苏镇江等地创新出竹纤维环保礼拜帽,既符合宗教洁净要求,又响应生态文明理念。

       社会语境中的符号意义

       在多元宗教共生的社会环境中,回族帽饰承担着多重符号功能。2016年郑州清真寺推出的反光条礼拜帽,既满足夜间出行安全需求,又保持宗教特征;高校图书馆为戴帽穆斯林学生设置专用阅读区,体现公共空间的人文关怀;部分国际会议采用双语标识的“礼拜帽专用存放柜”,彰显文化尊重。这些细节反映传统服饰与现代社会的互适性发展。

       当代创新与文化传播

       新一代设计师正通过文化再创造赋予传统帽饰新内涵。西安美术学院曾推出“长安雅集”系列文创帽,将唐代阿拉伯纹样与关中剪纸艺术相结合;云南非遗工作站开发出可折叠旅行礼拜帽,采用记忆金属圈支撑结构;部分新媒体账号通过三维动画演示不同帽型的折叠方法,使传统文化获得数字化传播新路径。这些创新既保持核心文化基因,又拓展了表现形式的应用场景。

       学术研究与保护措施

       中央民族大学民族博物馆收藏有清代至近代的47种回族帽饰实物,为服饰演变研究提供重要物证。国家艺术基金2021年资助“民族服饰技艺传承人培养计划”,系统记录老艺人的针法口诀。部分地方政府将传统帽饰制作纳入非物质文化遗产生产性保护名录,通过设立传习所、举办工艺大赛等方式活化传承机制,确保这一文化表征的持续发展。

2026-01-18
火328人看过
狗肉上不了正席
基本释义:

       核心概念解析

       俗语"狗肉上不了正席"以烹饪场景为喻体,生动勾勒出事物因本质局限难以登临高雅之境的普遍现象。该表述通过饮食文化的特定视角,映射出中国社会对价值层级与场合适配性的深层认知体系。

       文化基因溯源

       其形成根植于三千年农耕文明对家犬的功能定位。古代《礼记》明确将犬类列为"守御之畜",与祭祀所用的"太牢"形成仪式性区隔。汉代《盐铁论》记载市井虽有屠狗为业者,然其肉始终未入贵族宴饮名录。这种阶层饮食差异在唐宋时期进一步固化,形成"玉食九鼎,犬彘不预"的饮食礼仪观。

       语义演变轨迹

       该谚语的适用场域伴随社会结构变迁持续扩展。明代话本中已出现"终究是狗肉席面,摆不得台盘"的世情描写,指向人物品性与场合的错位。至清代《儒林外史》,更衍生出对科举文人"强充雅量"的讽喻功能。现代语境中,其批评维度已覆盖艺术作品、商业产品、言行举止等多元领域。

       当代价值嬗变

       全球化背景下出现的文化解构现象值得关注。部分区域饮食申遗运动推动狗肉料理的仪式化转型,而动物伦理思潮则强化其禁忌色彩。这种价值冲突使该谚语在现代应用中呈现更多元的话术策略,需结合具体语境进行动态诠释。

详细释义:

       饮食人类学视角的源流考辨

       若深入剖析该俗语的生成机制,需置于中华饮食文化的符号系统中观察。周代《周礼·天官》确立的"膳用六牲"制度,将犬排除于祭祀宴飨的动物谱系之外,这种制度性安排与犬类在农耕社会中的功能性角色密切关联。作为看家护院、协助狩猎的生产伙伴,犬类被赋予超越普通家畜的情感价值,这种特殊身份建构使得食用行为在礼仪场合天然带有道德敏感性。考古发现印证了这种文化选择,汉代贵族墓葬出土的庖厨明器群中,狗形陶俑多置于院门处作守卫状,而与宴饮场景相关的陶俑组合则严格遵循"豕牛羊"的三牲规制。

       文学叙事中的意象流变

       古典文学作品为该俗语的语义扩散提供了重要载体。元代杂剧《看钱奴》中"便是狗肉也须撒把椒盐"的科诨,初步建构了狗肉与粗鄙饮食的象征关联。至明代《金瓶梅词话》,"狗肉席面"已发展成为具象化的文学隐喻,第四十二回通过对比西门庆宴客时"燕窝鱼翅"与帮闲子弟自带"卤狗腿"的戏剧性场景,生动折射出明代市井文化中的阶层饮食界限。清代文人李渔在《闲情偶寄》中更从美学角度论述:"食单之雅俗,不在物料贵贱,而在气象能否称境",这种观点为俗语注入了艺术鉴赏的维度。

       社会语言学层面的功能演化

       该表述在现代汉语中的语用功能呈现多极化趋势。在商务交际中常被用作婉拒不当提议的缓冲辞令,如"这个方案怕是狗肉上不了正席"既表明立场又避免直接冲突。教育领域则衍生出对速成式教学的批评用法,指代那些缺乏体系性建构的知识传授。值得注意的是网络时代带来的语义新变,当"舌尖上的狗肉"成为某些亚文化群体的身份标识时,原俗语中的贬义色彩在某些语境下反而转化为对主流文化的戏谑性反抗。

       跨文化比较中的认知差异

       相较于西方文化将狗肉禁忌建立在动物权利论基础上,中国传统观念更强调社会关系的象征意义。韩国元旦狗肉汤的节令饮食传统,或越南"娇肉"的特殊烹饪技法,均展现出不同文明对同一食材的差异化价值编码。这种文化比较启示我们,所谓"正席"的标准本身即是特定历史条件下建构的产物,随着生态文明理念的普及,当代对"可上正席"的判定标准正逐渐融入可持续性、动物福利等新价值维度。

       当代社会场景的应用实证

       通过观察现实语言实践可见,该谚语在政务语境中常被用于警示形式主义,如批评某些"盆景式"政绩工程虽外观华丽却缺乏普惠价值。商业领域则常见于对跨界经营的风险评估,当传统制造业试图进军高端服务业时,业内常用此语提醒文化适配性的重要。在文化传播层面,某些非物质文化遗产项目申报过程中,保护者也会借用该语强调原真性保护与过度商业化展示之间的平衡关系。

       语言生态发展的未来展望

       随着代际更替和价值观变迁,该俗语的存续状态值得语言研究者持续关注。Z世代网民创造的"狗肉真香"等反讽式表达,正在解构传统语意中的阶层偏见。而动物保护思潮催生的"众生平等"饮食观,则可能从根本上动摇该谚语的认知基础。这类语言现象的动态演变,生动记录着中华文明在现代性转型过程中的文化调适与创新活力。

2026-01-23
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缎带是哪个国家的衣服啊
基本释义:

       概念辨析

       首先需要明确的是,严格意义上讲,“缎带”并非特指某个国家的一种完整“衣服”。这个词在日常语境中容易产生歧义。它通常指的是一种由丝绸、涤纶或混合材料制成的柔软而富有光泽的扁平状纺织物,其核心形态是带状的装饰辅料。因此,问题更准确的解读应为:以缎带作为核心装饰元素或名称组成部分的服饰,其文化根源主要归属于哪个国家。

       核心归属

       若论及将缎带艺术与服饰文化进行深度融合并产生世界性影响的国家,法兰西无疑占据着最为突出的地位。自十七世纪起,特别是太阳王路易十四统治时期,法国宫廷对奢华时尚的追求达到了顶峰。缎带,凭借其流光溢彩的质感,迅速成为贵族服饰上不可或缺的点睛之笔。它被大量运用于袖口、领襟、裙摆、帽饰乃至鞋履之上,形成了极度繁复华丽的洛可可风格。这种风尚由凡尔赛宫辐射至整个欧洲,使得法国在当时乃至其后很长一段时间里,被公认为缎带服饰时尚的绝对中心与风向标。

       工艺与传播

       法国的圣艾蒂安等地区很早就发展成为欧洲重要的丝绸与缎带制造中心,精湛的织造技术为缎带在服饰上的广泛应用提供了物质基础。法国时装设计师们将缎带的运用推向极致,无论是作为系带、镶边,还是编织成复杂的花朵图案,都极大地丰富了服装的语言。虽然世界许多民族服饰中都有类似缎带的装饰元素,但正是法国将其系统化、时尚化,并赋予了其强烈的时代与阶级象征意义,从而奠定了其在“缎带服饰”这一文化意象中的代表性地位。

       现代意涵

       时至今日,缎带早已超越国界,成为全球服饰产业中一种常见的装饰材料。然而,当人们追溯其作为重要时尚元素的历史渊源时,很自然地会联想到法国及其所代表的欧洲古典奢华美学。因此,可以说“缎带”虽是一种通用材料,但与“服饰”紧密相连的华丽基因,其最深刻的烙印来自于法兰西的文化土壤。它象征着一段由宫廷引领、对精致与美感不懈追求的历史。

详细释义:

       词义探源与概念界定

       要深入探讨“缎带是哪个国家的衣服”这一问题,首要任务是对核心概念进行清晰的界定。“缎带”一词,在现代汉语中主要指代一种质地平滑、表面闪亮、通常呈窄幅带状的纺织品,其原料可包括真丝、人造丝、锦纶等。它本质上是服装的辅料或装饰品,而非一件完整的“衣服”。因此,问题的实质在于探究:哪一个国家在历史进程中,最深刻地将缎带这种元素融入其服饰体系,并使之成为具有标志性的文化符号。这种融入并非简单的使用,而是指缎带在服饰的结构、审美乃至社会象征意义上扮演了核心角色。

       法兰西:缎带服饰艺术的集大成者

       历史线索将答案清晰地指向了法国。缎带与法国服饰的结缘,堪称一段相得益彰的传奇。十七世纪,随着中央集权的加强和绝对君主制的巩固,法国宫廷,尤其是路易十四时代的凡尔赛宫,成为了欧洲奢华与时尚的策源地。国王及其贵族们通过极其考究和奢华的着装来彰显权力、财富与地位。正是在这种背景下,缎带迎来了它的黄金时代。

       当时,缎带被大量地、几乎是铺张地运用在男女服饰上。男子的外套、马甲、袖口、裤管边缘,甚至靴子上,都缀满了层层叠叠的缎带蝴蝶结和环扣,称为“加拉拉”。而女性服饰对缎带的运用则更为登峰造极,低领的胸衣边缘、宽大的袖口、蓬松的裙摆,以及背后长长的拖裙,无不装饰着繁复的缎带褶边、环状饰物和精心系扎的花朵。这种风格在十八世纪路易十五时期得到进一步发展,与洛可可艺术强调的纤巧、繁复、柔美特质完美契合,形成了以大量缎带、蕾丝、薄纱装饰为特色的典型法国宫廷时装。著名画家布歇等人的作品,生动记录了那个缎带飞舞的奢华时代。

       产业支撑与文化输出

       法国缎带服饰文化的兴盛,离不开强大的制造业支撑。位于法国中东部奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区的圣艾蒂安,自十五世纪起就开始发展丝绸纺织业,到十七、十八世纪已成为欧洲首屈一指的缎带生产中心。这里生产的缎带以其优良的品质、丰富的色彩和精美的图案闻名遐迩,直接供应巴黎和凡尔赛的宫廷需求。产业的繁荣为时尚的普及提供了物质保障。

       更重要的是,法国通过其强大的文化影响力,将这种缎带装饰风尚输出到了整个欧洲乃至世界。各国王室和贵族竞相模仿法国宫廷的着装,凡尔赛的时尚杂志通过版画等形式流传开来,使得“法国风格”成为高雅与时髦的代名词。缎带,作为这种风格中最显眼的元素之一,也由此被深深地打上了“法式”烙印。

       跨文化视角下的比较观察

       当然,世界其他地区的服饰中也存在类似缎带的装饰。例如,中国古代服饰中的“绦带”、“丝绦”,日本和服上的“带扬”、“带缔”,或是某些东欧民族服装上的彩色织带。这些装饰带同样具有固定衣物和美化外观的功能。然而,与法国的情况相比,存在显著差异:其一,这些装饰带在其服饰体系中通常不占据视觉绝对主导地位,而是整体搭配的一部分;其二,它们未曾像在法国那样,发展成为一种席卷整个社会上层、具有强烈时代特征并引领国际潮流的系统性时尚现象。法国的独特之处在于,它将缎带的使用推向了极致,并将其与特定的历史时期、艺术风格和社会结构紧密绑定。

       从历史到现代的演变与影响

       法国大革命后,极度奢华的宫廷风格一度式微,缎带在服装上的使用趋于简洁。但到了十九世纪,随着浪漫主义风格的兴起,缎带装饰再次回归,尤其在女装和童装上焕发新生。进入二十世纪乃至当代,缎带作为一种经典装饰元素,被全球设计师反复运用。高级定制时装中,它延续着法式手工坊的精细传统;而在成衣领域,它则是增添女性化和节日气息的常用手段。

       每当我们在婚纱上看到精美的缎带蝴蝶结,在礼品包装上使用光滑的缎带,或是看到时尚单品上的缎带镶边,其审美源头都可以追溯到那个将缎带艺术发挥到极致的法兰西。因此,是明确的:缎带本身是全球共享的材料,但将其升华为一种具有世界影响力的服饰文化符号,法国的贡献是开创性和标志性的。它不仅是法国的,更是法国赠与世界服饰宝库的一份华丽遗产。

2026-01-24
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